Строю сам скважина своими руками полное руководство от и до как построить скважину

Как построить скважину своими руками на даче, на участке, возле частного дома? Это один из самых важных вопросов при освоении нового участка земли, ведь вода — источник жизни для растений, людей и животных. Хорошая, надежная скважина нужна, как воздух.

Перед тем как приступить к строительству скважины необходимо определить на участке место, где водо­носные горизонты залегают на наименьшей глубине от поверхности земли. Имеющиеся в округе колодцы и скважины, а также открытые водоемы помогут опреде­лить, где и примерно на какой глубине находятся под­земные воды.

Есть еще и ряд примет. Например, утренние или вечерние туманы летом гуще и держатся доль­ше там, где водоносный слой ближе к поверхности. В таких местах на не обрабатываемой земле растет больше влаголюбивых растений.

А если ближе к осени на некоторых участках вашей дачи листья растений более сочные и зеленые, чем на остальной территории, где они уже начали желтеть и сохнуть, то это верный признак близкого залегания водоносного горизонта.

При выборе места для скважины не следует забывать и о санитарных нормах: скважина не должна находиться ближе 20 м от мест возможного загрязнения воды (скотный двор, дворовая уборная, компостные ящи­ки, помойная яма и др.). Наилучшее время для сооружения скважины — вторая половина лета, начало осени, так как скважина, пробитая весной (после весеннего паводка) или в начале лета, когда уровень грунтовых вод наиболее высокий, осенью, когда этот уровень понизится до самого низкого, может оказаться недостаточной глубины.

Подготовительные работы

Если грунт над водоносным пластом мягкий (содержит много песка), то проще всего устроить трубчатый колодец (скважину) методом забивки труб. Он не требует применения треноги, тросов, лебедки и прочих приспособлений, хотя весьма производителен. Не нужны и обсадные трубы: их роль выполняет сама водо­подъемная труба, а при глубине скважины до 6-7 м насосы обычно располагают на поверхности, что тоже очень удобно.

Строю сам: скважина своими руками, полное руководство от и до как построить скважину. рука

Начинают работу с изготовления фильтра. Его делают из отрезка трубы с резьбой на одном конце и длиной 80-100 см (при большой толщине водоносного гори­зонта длину фильтра можно увеличить вплоть до 2 м).

Диаметр трубы фильтра обычно равен диаметру труб, выбранных для сква­жины (25-40 мм). В трубе в шахматном порядке, через каждые 25-30 мм, по всей длине высверливают отверстия (диаметр — 10-12 мм), а сверху сваркой или пайкой крепят стальную (но лучше латунную) сетку с мелкими ячейками.

Сначала прихватывают один край сетки, затем, натягивая на трубу, закрепляют второй. После этого приваривают (припаивают) к трубе верхнюю и нижнюю кромки. Возможны и другие способы крепления сетки (например, скручивание или сшивание латунной проволокой).

К нижнему концу фильтра привинчивают или приваривают копьевидный, изготовленный из высокока­чественной стали наконечник (конус), а к верхнему концу (с резьбой) соединительной муфтой подсоединяют отрезок водоподающей трубы, длина которого зависит от способа забивки.

Но при всех способах сначала рекомендуется вы­рыть яму глубиной 1-1, 5 м, опустить в нее фильтр и закрепить строго вертикально, засыпав и утрамбовав зем­лей. А если яма будет использоваться для устройства оголовка скважины (при установке электронасоса) — закрепить трубу с фильтром вертикально досками или брусьями, уложенными на края ямы.

Способ забивки труб для строительства скважины своими руками

Забивку можно проводить несколькими способа­ми. Например, ручными трамбовками. В первом случае удары наносятся трамбовкой («бабкой») по упору — толстой стальной пластине (10 мм и более) с конусовидным отверстием в центре.

Упор надевают на трубу и расклинивают на нужной высоте, вставляя снизу металлические конусные клинья. Трубу забивают, пока клинья-конусы не опустятся до уровня земли, тогда их выбивают, поднимают упор выше и снова расклинивают на трубе.

Если нет возможности изготовить «бабку» из металла, ее изготавливают в виде бочонка с вварен­ной по центру трубой и заполняют бетоном (точнее, железобетоном, применяя цемент марки не ниже 400 и армировку из прутьев и стальной проволоки). Длина соединяемых от­резков труб — 2-2, 5 м, со­единение муфтами с при­менением пеньки (пакли) и краски (белила или су­рик), возможно соедине­ние и электросваркой.

-2 наиболее простой способ забивки, но он подходит только для неглубоких скважин с ус­тановкой насоса на поверх­ности. Забивают специаль­ной ручной трамбовкой, из­готовленной из стальной толстостенной трубы, а уда­ры наносят по забиваемой трубе сверху, через накру­ченный на нее специальный наконечник, выточенный из стального вала. Здесь сое­диняемые отрезки неболь­шие — 1-1, 5 м. Устройство фильтра аналогично описан­ному выше.

-3 Оригинальный способ забивки.

Здесь столб дюймовых труб (диаметр 25 мм) заби­вается круглой или шестиг­ранной штангой (диаметр — 20 мм), которая вставляется в саму трубу, а удары нано­сятся по приваренному к фильтру конусу-наконечни­ку. Штанги также удлиняют­ся резьбовым соединением, длина отдельных отрезков — около 2, 5 м.

Два человека, поднимая штангу внутри трубы вверх и бросая ее вниз, ударами по конусу заглубляют трубу в грунт. Для ускорения работы можно применить вышеопи­санную пластину, раскли­ненную на трубе конусными клиньями (или поставить де­ревянный хомут), на нее сверху положить груз (боль­шие камни, сумки с песком), который своим весом будет ускорять погружение трубы. Таким способом пробива­лись скважины глубиной до 20 м.

И последний спо­соб, впервые описан­ный инженером В. Долиным 20 лет назад (журналы «Наука и жизнь» и «Моделист- конструктор»), а затем многократно приво­дился во многих изда­ниях при описании во­доснабжения дачных участков. Здесь труба забивается, как и в первом способе за­бивки, «бабкой» весом 25-30 кг, которую двое рабочих поднимают тросами через блоки, укрепленные на той же трубе, а удар нано­сится по стальному хомуту («подбабку»), укрепленному на тру­бе ниже. По мере заг­лубления трубы хомут с блоками и хомут- «подбабок» перестав­ляют все выше и вы­ше. Если не достанете чугунную чушку, пригодную для устройства «бабки», то изготовьте ее из железобе­тона

Забивку ведут до тех пор, пока фильтр полностью не войдет в водоносный слой. Для контроля за этим после прохождения 3-4 м в трубу периодически заливают во­ду.

По достижении водонос­ного слоя вода из трубы бу­дет быстро уходить (одним ведром воды, например, за­полнить трубу станет невоз­можно). Затем трубу заби­вают еще немного, до ниж­ней границы водоносного горизонта, вода при этом начнет уходить медлен­нее. Тогда забивку прекра­щают, а верхнюю трубу со­единяют с насосом, при этом ее, возможно, при­дется укоротить или на­растить еще небольшим отрезком.

Устройство ручного насоса для скважины

Устройство поверхно­стного насоса для скважин до 6 м глубины. Его корпус изго­тавливают из трубы с внут­ренним диаметром 100- 125 мм. Нижнюю внутрен­нюю часть на длину 400 мм нужно хорошо очистить от ржавчины, снять заусенцы от сварного шва и отшлифо­вать.

Можно использовать подходящий гидроцилиндр от гидравлики различных машин и механизмов. Пор­шень должен ходить внутри цилиндра плотно, но сво­бодно.

При его ходе вверх нижний клапан приподни­мется (откроется) и вода поступит под поршень, за­полняя цилиндр; при ходе поршня вниз нижний клапан закроется, а на поршне отк­роется, пропуская воду в верхнюю часть цилиндра. При следующем движении поршня вверх эта вода будет подниматься поршнем и вы­ливаться через сливной пат­рубок.

Ручку-привод иногда де­лают фигурной и утяжелен­ной (даже отливают из чугу­на с элементами декора), она в этом случае служит од­новременно противовесом поршню насоса и столбу во­ды в трубе, такую ручку на­зывают «балансиром». Мож­но самому подобрать конт­ргруз и выбрать ему место на ручке так, чтобы силы на­жатия вниз и подъема вверх были бы почти одинаковы­ми.

чугунную чушку, пригодную для устройства «бабки», то изготовьте ее из железобе­тона.

Забивку ведут до тех пор, пока фильтр полностью не войдет в водоносный слой. Для контроля за этим после прохождения 3-4 м в трубу периодически заливают во­ду.

По достижении водонос­ного слоя вода из трубы бу­дет быстро уходить (одним ведром воды, например, за­полнить трубу станет невоз­можно). Затем трубу заби­вают еще немного, до ниж­ней границы водоносного горизонта, вода при этом начнет уходить медлен­нее. Тогда забивку прекра­щают, а верхнюю трубу со­единяют с насосом, при этом ее, возможно, при­дется укоротить или на­растить еще небольшим отрезком.

Устройство поверхно­стного насоса для скважин до 6 м глубины.

Строю сам: скважина своими руками, полное руководство от и до как построить скважину. рука

Его корпус изго­тавливают из трубы с внут­ренним диаметром 100- 125 мм. Нижнюю внутрен­нюю часть на длину 400 мм нужно хорошо очистить от ржавчины, снять заусенцы от сварного шва и отшлифо­вать.

Можно использовать подходящий гидроцилиндр от гидравлики различных машин и механизмов. Поршень должен ходить внутри цилиндра плотно, но сво­бодно.

При его ходе вверх нижний клапан приподни­мется (откроется) и вода поступит под поршень, за­полняя цилиндр; при ходе поршня вниз нижний клапан закроется, а на поршне отк­роется, пропуская воду в верхнюю часть цилиндра. При следующем движении поршня вверх эта вода будет подниматься поршнем и вы­ливаться через сливной пат­рубок.

Ручку-привод иногда де­лают фигурной и утяжелен­ной (даже отливают из чугу­на с элементами декора), она в этом случае служит од­новременно противовесом поршню насоса и столбу во­ды в трубе, такую ручку на­зывают «балансиром». Можно самому подобрать контргруз и выбрать ему место на ручке так, чтобы силы на­жатия вниз и подъема вверх были бы почти одинаковы­ми.

Теперь вы знаете, как построить скважину своими руками! Используйте это руководство с пользой и пусть у вас все получится.

Похожие статьи

Оставьте комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *